固原的小吃品种很丰硕，不断以后，米家的糕点，马家的捞面，哈家的醋坊杨志以及的泡馍馆，是固原城里大众皆知的四大饮食名店。然而稍有点年事的人，对于而今的这种“排名排序”并没有认为然。他们会说，米家的糕点，那固然应该排正在第一名，清顺城嘛，百大哥店了。可束缚前，固原的四学名吃，那是这样说的：米家清顺城，苏家是麻食；妥徒弟的羊肉泡，哈赤儿的羊肉包。谁分解呢。如今，固原的小吃更丰硕了，烤馍锅盔、燕面糅糅而今各处卖。吃惯了细米白面偶然吃点粗粮也没有错。黄昏，老汽车站四周的一个小吃城灯火明朗，走出来别有洞天，一个个烧烤店林立，伴计们热心地号召客人。
外传固原城里有伯仲俩门对于门开了两家其貌没有扬的烧烤店，我没有懂规则，有一次大半夜驱车从西吉胜过去吃，没想到人家只要黄昏交易。吃过的人都说稀奇好吃，尤为自从胡锦涛吃当时，这伯仲俩的羊头一下子摇身一变为为国宴极品。没有过最让人健忘的，依然固原的生氽面。生氽面正在固原的面食中，算是最有特点的了，尤为以登元氽面最有王者风尚。有人讲，固原三营是中国氽面的鼻祖之地，缘由是，登元正在三营发家的，这难免有点牵强。固原城里的登元算是分店了，往日办事立场很好，而今买卖好了，办事就降落来了。走进这家餐厅，境况以及卫生算没有上好，办事员以及东家娘更谈没有上热心。但餐厅墙上的一副对于联倒是很有多少分玩味之趣，“来也好去也好，吃吧；兴也好衰也好，饭好”，横幅：“概没有赊账”。让人看了忍俊没有禁，却也彰显出主家“我的饭好我做主”的买卖姿势。“都吃啥呢？”一身回族服饰的东家娘站正在餐厅柜台里面冲着这群风尘仆仆的主顾问道。
“来一大碗生汆面！”“三碗生汆面！”“再加两大碗！”人们没有约而同地报着统一个面食的名字。没有片刻儿，一碗碗热气鼓鼓腾腾的生汆面飘着生鲜肉的氽喷鼻味被端了上来。亮白劲道的面片下面飘着一层亮晶晶的辣子油，肉汤里配着肉馅丸子以及粉条等佐料，先没有论味道若何，光是正在色觉上就让人垂涎欲滴，先喝上一口汤，即刻让人觉得寒气鼓鼓尽散。真相上，固原的生氽面并没有是原始的做法，有人称之为新派生氽，即生氽丸子汤里上面片，这种面被固原人改革后，一起杀到了平凉，搞得平凉人心神没有宁，争先恐后地各处夸这个面有多好吃，满小巷的人都正在嚎叫。对于固原人的新派生氽孕育置疑，并没有是没有情理，也便是说，对于这种新派生氽孕育置疑的人，特定吃过老派生氽。
那么老派又是何种做法呢？我突然想起30年前正在西吉县城老街上吃到的生氽面，那预计便是老派了。正在其时，那然而县城仅有一家饭馆，大概说，是最具大食堂风情的饭馆，我记得从父亲的处事单元门口进去朝东一拐，便是了。馆子称号我忘了，仿佛有“米师”两字，又仿佛有“食堂”两字，一时认同为“米师食堂”吧，总之，那边有真正意思上最攒劲的生氽面，咱老固原人的生氽面。话说这“米师食堂”生氽面，谨慎的便是生：豆腐生下，西红柿生下，牛肉片生下，粉条木耳黄花菜生下，出锅前，碗底点芝麻油，面入碗中，喷鼻菜末，姜末蒜末撒上，吃完后，周身大汗淋漓，怎一个爽字要的。我想，所谓的老派生氽，精确也就这么个道理吧。分开西吉，分开固原，想吃生氽面那可真没有轻易，假设我的判断没错的话，较早把固原生氽面带到银川的应该是齐心人，20年前刚来银川，我就去齐心春吃生氽面，至今这个面馆仍因生氽而火爆没有衰。然而这些年，筹备生氽面的餐厅越来越多了，例如六盘红、食苑楼，席卷今朝在试交易的恒荣楼。味道还都没有错，也便是说，专家都做得大同小异，没有过婉转地讲，这些餐厅都犯了一个通病：轻视了若何耽误地点美食文明的精华。半年前食苑楼老总聘请我去他的餐厅观察，我说土的失落渣的六盘美食，何以配金碧光线的欧式包厢呢？他听后也犹如很苦闷，说是要好好改革，以后没听到动静。大多东家认为文明便是挂多少幅字画，本来非也。
幸亏前没有久吃过恒荣楼的麻麸包子后，让我“没有平定”的心坎终于平和了一番，强化了我对于固原餐饮人的追念。这种馅内加麻籽碎末做成的包子，让我一下子回到了长远的童年岁月。没有过而今很难吃到用石磨磨过的麻麸馅包子了，即使是恒荣楼的，也吃没有到那种粗馅中残留着石磨温软风情的味美包子。甚么四学名吃，而今说起觉得很长久，那都是活正在记忆里的味道，可望而弗成及。前些年，我对于固原餐厅的追念，根底上源于福苑楼，十年前就与该餐厅东家打交道，屡次从银川赶到固原采访，吃过他家的饭菜，确实很有固原韵味。早就传闻福苑楼许多食材都产自东家的“自留地”，为了保险食用油质的品格，餐厅还异常整了一套榨油设施。真相上，凡是做餐饮的人，都指望像福苑楼那样，有一套属于自身的系统，从味美上游到甘旨卑劣，每一个关节都没有告急于他人，这无疑为美食加上了保驾护航的筹马。然而更多的人面对于食品安全隐患的入侵，只可听之任之，以至变本加厉地到场并成了最阴毒的爪牙。
当履历了辛苦饥饿的年代之后，而今回偏激来想，我发明固原人正在面食中推广一切货色都没有足为奇，常日里清汤寡水，好没有轻易东拉一点菜渣，西凑一星肉沫，没有管色配没有配，味对于错误，食材之间相克没有相克，总之，一锅烩，巧妇便是这样正在毫无心识的拙朴中炼成的，我想生氽面也是这样的产品。记得小时分，咱们时常吃母亲做的白面汤饭，那真是一种“没有情愿”的“白”——也便是说，对付一个被贫寒消弭了胃口的农妇来讲，母亲正在她的面食烹饪学中，总是想尽全部方法，让一碗贱平易近意思上的面食充溢童话色采，然而尽力的了局每每仅仅一小撮韭叶，纵使少之又少的韭叶飘正在面汤上，也永久没法妆饰那一碗碗酷似侮辱的“白”。所以，母亲们结束实验推广一切也许推广的食材，例如白面片中推广酸菜串串，推广咸菜疙瘩，推广萝卜丁丁，推广苜蓿团团……比拟之下，推广了大米后的汤面饭，有一种洋装配球鞋的没有伦没有类感。最典范的要数推广土豆了，土豆是饮食中的百搭王。不过将这种劣势发扬到极致，依然土豆精良意思上的粉条。柔韧美味的固原粉丝，被母亲们慌没有择乱地扔进汤面饭的那一刻起，就奠基了它正在生氽中的意思，从此以来，固原人炒面也是如许，烩面中也异样少没有了油亮油亮的粉条。固原的面食良多，但以生氽为代表的面食，走出油亮腻黑的农家灶堂，走出大山，走向都会，当咱们坐正在宽泛明亮的温存餐厅享受时，贱平易近意思上的面食，是否练就了一身解数？是否取得了超脱呢？